珍珠般的年代

“巴洛克（Baroque）”一词本意是指不规则的珍珠，类似于葡萄牙语中的Barroco和西班牙语中的Barrueco。还有另外一种解释是，中世纪的拉丁文Baroco，意为荒谬，18世纪末的“新古典主义”理论家用来嘲笑17世纪这种盛行的浮夸艺术和文学。巴洛克时期紧随文艺复兴之后，一反文艺复兴严肃、平衡、含蓄的美学准则，将追求动势、戏剧性、夸张的激情、过于渲染的辉煌作为自己的美学准则，就像鲁本斯的绘画，就像凡尔赛宫，将华丽的装饰堆砌到了极致。

在当时，风起云涌的宗教改革运动，让教会岌岌可危，教会企图利用更加富有人性和世俗气息的教堂来召回自己的信徒。文艺复兴的艺术家们把大量的宗教故事和人本主义思想混合在一起，以更加世俗的形式呈现，所以在意大利的文艺复兴后期，就出现了巴洛克的端倪，它们饱含深情、富有诗意，美得就像一个梦。

“如果把文艺复兴的美学观比做浑圆的珍珠，而巴罗克的美学观则是形状不整的珍珠，宁可打破形式上的均整，也要着重于表现强度的一种形式。”这句话倒映在时装领域，同样成立。巴洛克时期是时装史上为数不多的几个男装比女装更浮夸、更妖娆的时期，其繁复感、雕饰感达到了不可原谅的程度。紧瘦的短上衣、收腰且下摆肥大的外套，将男性的形体塑造出女性的特征。裤长至膝，两侧饰有繁琐的饰带和花结，多层的灯笼袖，密密的细褶，绣花精美的长筒袜，鸵鸟毛装饰的宽沿帽、撒着香粉的假发，将传统的男性美一片片撕碎。

巴洛克时期的女装，在强调女性自然曲线的基础上，稍作夸张，比起文艺复兴时期算是朴素了很多，但堆砌的褶裥、炫目的大小花边依然不少。由于强调纤腰凸臀，所以紧身胸衣重新开始流行。在紧身胸衣和无袖的紧身小袄中间，套着肥大的衬衫，精美的花边装饰，在袖口泛滥，肥大的袖身被截成几段，形成多层灯笼袖，装饰感十足。以贵妇Fontangts的名字命名的发型和在白皙的脸上点黑痣获得的“美人痣”一样时髦，贵妇们在一个个艳阳高照的下午，翻阅着世界上第一本报道时装的杂志《MercureCalant》，举着玲珑的阳伞，在绢花与缎带间、在情欲与欺骗中，流连忘返。裙子则放弃了僵硬的支架，采用多层套穿的方式，依然看起来如教堂般壮阔。为了达到更妙的装饰感，不知是哪位才华横溢的天才，居然想出了将外层的裙子像窗帘一样吊起，内外裙色彩的对比，再加上各种刺绣的装饰，将路易十三通过重商主义政策取得的经济辉煌，如瀑布般倾泻在时装史上。

2012秋冬的T台，上演了一场巴洛克盛宴。天鹅绒般的浓郁色彩和璀璨珠宝的光泽，沉重的面料在这个金光闪闪的基调下，演奏乐章。复古夸张的造型令人迷醉于其中，不愿意从这个华丽的梦中醒来。

电影《三个火枪手》无论是男女戏服的设计属于经典的巴洛克风格

电影《三个火枪手》无论是男女戏服的设计属于经典的巴洛克风格

宫廷电影《伊丽莎白女王一世》少不了浮夸的巴洛克戏服点缀

《莎翁情史》除了缠绵悱恻的爱情故事，巴洛克服装也为影片“申奥”加分不少

光影巴洛克

随着中世纪过去，现代社会已经难见如此奢靡的时装，但对于宫廷贵族的审美依然没有消逝，转而体现在许多缅怀旧日的电影中。

当年赢得众多奥斯卡奖项的《莎翁情史》，就可以堪称明星设计师SandyPowell操刀造型的一部经典巴洛克时装电影，精美的造型完全融入了剧情，伴随着故事的更迭，宛如一页页书签般，记录着充满着瞻仰和致意的爱情故事。故事虽然发生在16世纪末，但整个造型已经完全巴洛克化了，格温妮丝.帕特洛那件精美的绿色上装，飞扬的“羊腿袖”搭配精美的金色植物纹样纽扣，原汁原味地再现了贵族女性的迷人风姿。约瑟夫.费因斯在多个场景中身着肥大的衬衫和紧身小袄的造型，再加上湖蓝色搭配金色装饰的外套，让你不得不相信，他就是那个活在巴洛克时代的“情圣”。在尊重史料的同时，SandyPowell将自己的创意不着痕迹地融入了设计当中，格温妮丝透明的太阳花一样的领子，以及朱迪.丹奇小拉夫领叠加孔雀毛的造型，都是从戏剧感十足的“拉夫领”中演变而来的，既在意料之外，又在情理之中。

总是能成为视觉焦点的巴洛克时装还能拯救一部内容有着众多硬伤的电影。2011年由保罗.安德森执导的影片《三个火枪手》上映，剧情和内容都饱受恶评，但并不能掩盖造型设计的不俗功力，曾为《CocoChanel》、《卢浮魅影》、《雌雄模辨》等影片设计造型的Pierre-YvesGayraud担当了本部影片的服装设计。与《莎翁情史》相比，这部电影的造型添加了更多幽默的成分，造型设计紧随剧中人物性格而定，那个整日徘徊于服装颜色选择中的国王，造型师为它设计了“夸张”的裤装，在当时，男子确实是穿短裤的，但显然并没有短到膝盖以上，但造型师这么做了，而且使用了多重垂褶的造型，就像是皇宫的穹顶一样，滑稽的造型和不着四六的人物性格完全融合在了一起。由米拉.乔沃维奇饰演的蛇蝎美人德文特夫人，造型完全是巴洛克服装的样板，紧身胸衣塑造纤细的腰身，层层叠叠的堆褶夸张臀部的线条，青金色的厚重面料打造了卷起窗帘造型的裙子，完全有着教科书般的意义。这么一位盛装始终的人物，正好暗示了其无边无际的勃勃野心。至于奥兰多.布鲁姆，那撇尖梢很长的髯须是非常地道的巴洛克造型，宝蓝色的巴洛克服装有着难以企及的高贵，这种高贵当然也只有冷漠无情的白金汉公爵才能承受得住。最新上映的电影《MirrorMirror》也是靠着造型师石冈瑛子的魔法之手才让电影有些起色。

而在1994年意大利、比利时、法国合拍的影片《绝代妖姬》中，巴洛克演变为更加扭曲和浮夸的风格。这部电影叙述了巴洛克时代的意大利歌唱家Farinelli的故事，撇开亦真亦假的剧情不谈，“阉伶歌手”和巴洛克有着同样的诡异美感，他们耸入云霄，光芒万丈，却不免浮华有余，内涵不足。剧中Farinelli带着卷曲的假发、有着苍白的面孔、穿着黑金混织的外套、带着长长的领巾与翻卷的三脚帽，电影海报上飞扬的鸵鸟毛在他的帽子上颤抖，高耸的造型让他离上帝更近了一步，因而得到了上帝的垂青，赐予了他无可挑剔的好声音，但这把好声音的背后是屈辱、是泪水，是巴洛克走向辉煌后的绝望，就像片中的《任我流泪》一曲，是由著名假声男高音瑞克.李.瑞金和女高音玛拉丝.古德列夫斯卡两人的独唱用电脑合成的结果，璀璨得让你无法正视，但你心里明白，这只是一场梦。

Christian Lacroix为芭蕾舞设计的演出服延续了他时装系列的巴洛克风情

Christian Lacroix最后的时装发布像一曲巴洛克风情的挽歌

重生的辉煌

抛开大银幕上的迷幻，当时尚告别了疯狂，进入了现实的20世纪，就变得更加简洁、更加符合人体舒适度的需求，也更加符合现代的生活方式。直到1980年代，经济的高速发展，西方世界的一片富饶，为爱炫耀的新兴阶层支起了霓虹灯般闪烁的舞台。“Gainmore,Spendmore（享乐万岁）”的论调激励着年轻的男男女女在迪斯科的音乐中夜夜笙歌。

后巴洛克主义也在这1980年代富裕的土壤中起死回

生，这次“还魂”是成功的，它保留了巴洛克最经典的元素，同时也去除了那些不符合现代社会要求的糟粕，譬如那些窗帘般愚蠢的套裙就不见了，而经典的“X廓型”，“Y廓型”却变得更加时髦，更加富有当下的特征。夸张的造型、繁复的装饰、奢华的面料、考究的做工是后巴洛克风格服装的主要特征，曲线装饰、变形的拉夫领、羊腿袖被设计师们广泛推崇，后巴洛克服装最具代表性的X造型，通过垫肩实现了宽阔的肩部造型，收紧的腰部，倾斜而下的下摆，让巴洛克具有了“实穿”的特征。而这一切，中世纪时期是不可想象的。

Giovanni Gianni Versace和Christian Lacroix是此时的代表人物。这两位时尚界的大明星从巴洛克的宝藏里，淘到了不少真金白银的上等货色。Gianni Versace那些绚丽的印花直到现在依然影响着晚辈设计师们一季又一季的创作。他制造出一种一切享乐都可以肆无忌惮，什么都与忧愁无关的胜景。他刻意让丰沛的图案铺满全身，带来强烈的视觉冲击。浮夸到极致的色彩和花纹总能为穿着者制造如明星般抢眼的魅力，令人难以抗拒。这种强烈的纸醉金迷的感觉在ChristianLacroix的设计中，则演化为女性化的绚烂和柔美。他将调色盘中的种种艳丽随意挥洒，炮制出戏剧感十足的时装。即使在他最后的2009年秋冬高级定制系列中，虽然充满哀伤，但压轴出场的那个Look铿锵有力地宣布了，谁才是巴洛克王国的“无冕之王”。

Dolce&Gabbana 2012秋冬系列

秋冬天桥风云

在本季的秋冬T台上，以崇尚高度华丽为基调的巴洛克风格再度回归，大量的珠宝、刺绣、缎面和丝绸充斥着巴黎和米兰。除了繁盛和柔美，设计师们在华丽的基础上赋予了女性更多的强势权力，在浪漫的风格之外，更多了新世代的味道。

Dolce&Gabbana的模特们就像是身披巴洛克长袍的大主教，来自一座以“巴洛克”命名的西西里花园。时装发布会的现场被鲜花和藤蔓装饰的枝形吊灯制造成歌剧院的样子，耸立在T台尽头的超大镀金镜子折射出美好的旧日景象。用Style.com评论员的话来说：“舞台上不加掩饰的华丽和奢华像肆意流淌的金色水滴，一直延伸到Dolce&Gabbana的最新作品系列中。”在这座花园里有着透明的精美蕾丝、金属丝线的绣花、珠片、宗教印花、充满神秘感的薄纱，令人想起主教法衣的黑金面料斗篷，看上去就是一场未“巴洛克”而举行的弥撒。《国际先驱导报》认为两位设计师似乎在强调一点，“戏剧性的意大利宫廷生活，不但可以是梦，也可以是看得见，摸得着的高档时装！”，而《独立报》的评价更加精准：“意大利式的富裕生活！”

与之相比，OscardeLaRenta选择了一条年轻优雅的路线，我们从来没有担心过他的好品味，他完全知道自己在做什么，他比年轻人们更前卫，更时髦，就像Style.com给出的评价一样：“Oscar活了80年，也年轻了80年。”设计师以将近80岁的高龄制造了一个18岁公主的美梦。OscardeLaRenta把各种珠宝的图案以二维和三维的方式呈现出来，将这些富丽堂皇的装饰捕捉在了中裙、短裙上，很难用语言去描述第一眼见到它们时的感觉，那些婴儿般纯净的粉蓝色、粉红色轰炸了我们的眼球，让我们目不转睛地盯着那些可爱的造型。顺便提一句，那些绑在头上的发带，看着真年轻，但一点都不廉价，完全是古典油画中那些少女再现。

善于利用各种元素的MarcJacobs自然也不会放过巴洛克这个席卷今年秋冬的潮流。他为LouisVuitton制造了一场发生在旧世界的奢华环球旅行，那辆缓缓驶进车站的蒸汽火车，开进了许多念旧之人的心田，大家毫无疑问的相信，如此隆重规格下的外套、鞋子、帽子，甚至是那些巨型的手提包都必定是无可挑剔的。事实也确实如此，MarcJacobs本季为我们带来了大量蝴蝶型翻领的外套，同一种结构，尝试了多种比例，非常有趣。缀满水晶的短上装、连身裙、开衫搭配裤装、裙装还有多色袋鼠皮拼接而成的几何格纹，华丽的同时又充满值得玩味的细节。当然，这正是MarcJacobs最擅长的部分，他不费吹灰之力就把狄更斯笔下的雾都孤儿改造成了华丽无匹的巴洛克火车怪客。向来喜欢造梦的时尚媒体毫不吝啬自己的溢美之词，《独立报》就这样描述他的设计：“如童话般神奇的开场让LouisVuitton毫无悬念成为本季最具号召力的秀场，精美的刺绣和优雅的比例仿佛在吟颂一个悠久的睡前故事。”

而MiucciaPrada厌倦了那些对她作品长篇大论的描述，这个秋冬她的作品探讨的就是“时装的快乐”。她将我们带回来了那个纯粹做时装的美好时代，变形的男装、古董感十足的提花面料、睡衣式的搭配，一切是那么地Miuccia。设计师对于巴洛克的使用融入了强烈的个人风格，她对立体装饰采用了散点装饰的手法，将人的视觉集中在她想要人们注意的那些地方，譬如平整的肩部，又或者是硬朗的门襟。对于这个问题，《On.eRunway》给出了明朗的结论，“Miuccia Prada的女士们看起来超凡脱俗，她们和Prada的历史亲密无间。”看着Miuccia Prada这些这些精美的作品，不禁让人想到她在大都会艺术博物馆所作的“不可能的对话：ElsaSchiaparelli和MiucciaPrada”的展览，这些才华横溢的大师，追求的只是由纯粹服装而带来的快乐。